张大卫，这位在美国芝加哥从业多年的报人，在采访中一直对胡晓军的“老四川”赞不绝口，这里有地道的中国川菜，但顾客多半不是华人，而是地地道道的美国人。

　　与胡晓军的交谈中，才知道，“老四川”只是他的一个品牌店，他所在的美国晓军美食集团旗下包括“老北京”、“老上海”、“老友聚”、“老湖南”等众多店。

　　作为媒体从业者，大卫老师的观察可能更为客观、全面。作为中餐从业者，美国晓军美食集团是一种特例，毕竟中餐业者做到这个地步的寥寥无几。但胡晓军的观点的确值得深思：“中餐应该与中国接轨。”

　　胡晓军认为，美国的中餐经历了三个阶段：一是杂碎时代。100多年前来到美国的华工，对饮食并没有太多的讲究，一方面就地取材，另一方面可能会继承中国的做法。二是美式中餐时代。台湾人来到美国，为了迎合美国人的口味，创造了酸甜式的美国式中餐。三是“正宗中餐”时代。20年前，他们这批大陆人来到美国，开始介绍正宗的中餐给美国。

　　但初来时，做出“正宗的中餐”并不容易，“像中国的莴笋之类美国都没有。”胡晓军笑言，“更难弄到的是调料，想得到地道的花椒都需要费很大工夫。”

　　现在，情况有了很大改善。原料和调料的问题解决之后，还有更大的文化差异问题需要面对。“中国的食物比较咸、油，这与西方的酸甜不同。”胡晓军描述。但这是否意味着向西方“靠拢”才是王道？

　　事实证明，“越是民族的，越是世界的。”中国饮食文化异于西方的特质，就在于中华民族长久形成的对美食的理解。胡晓军认为，中餐业发展的第四个时代，就是“中餐应该与中国接轨”。

　　搜集材料时，看到中餐在德语区很早就开始受欢迎，而当地人对中国的印象，也多来自于中餐馆。中餐成了中国文化的名片，倘若这味道都向西方靠拢，中餐还有什么能吸引他们的特质呢？